Главная arrow Немного истории arrow Ювелирные украшения в прошлом
 
 
Главное меню
Главная
Ювелирные изделия
Алмазы
Немного истории
Словарь ювелира
Архив ювелира
Ювелирная реклама
Блог
Поиск
Контакты
Карта сайта
Ювелирная информация
Ювелирные объявления о ювелирном искусстве

Ювелирные украшения в прошлом PDF Печать E-mail
Рейтинг: / 2
ХудшаяЛучшая 
Оглавление
Ювелирные украшения в прошлом
Страница 2
Страница 3
Страница 4

 

 

 

 

Древние русские мастера обычно использовали самоцветы в скан-ном узоре. На изделиях, относящихся к XI в., встречаются жемчуг, горный хрусталь, янтарь, сердолик. Камень отполировывали сверху, придавая ему, чтобы ярче выделялся цвет минерала, правильную плавную округлую форму, затем заключали в разнообразные оправы.

С большим художественным вкусом использовался камень в ювелирных украшениях XII—XIII вв. Так, близкие по тону самоцветы — аметисты и альмандины — помещали в нарядные оправы с ажурной боковой стенкой. Такие изделия — бармы (драгоценные оплечья, надевавшиеся поверх парадных одежд во время коронации и торжественных выходов) и колты (полые золотые или серебряные подвески к женскому головному убору) — были найдены на месте старой Рязани — древнего русского города, разоренного Батыем в 1237 г. В колтах использованы более яркие и крупные камни. Среди аметистов, альмандинов и сапфиров по краю узора размещены изумруды. Пространство между камнями заполнено узорами, выполненными сканью, или филигранью. Это основной прием ювелирной техники XII—XV вв.

Интересный клад был найден в 1967 г. в Крыму, вблизи г. Симферополя. Здесь были обнаружены золотые и серебряные монеты и изделия, украшения с вставками из различных самоцветов и жемчуга, бусы из сердолика. Среди мужских и женских украшений выделялся изысканный женский головной убор, состоящий из 19 фигурных золотых изделий с жемчугом, шпинелью, бирюзой и другими самоцветами. Фигурные футляры и поясные наборы, в которых ажурный золотой орнамент сочетается с сердоликом, украшены яшмой, бирюзой. Весьма эффектна и золотая цепь из медальонов с самоцветами. (Клад хранится в Государственном Историческом музее в Москве.)

В Древней Руси добывали вначале лишь розовый жемчуг, позднее — янтарь, светлый аметист и ряд мягких пород камня. Самоцветы привозили греческие и бухарские купцы из Византии, Средней Азии, Китая или из западных стран, куда их в свою очередь также доставляли купцы и мореплаватели. Древнейшими центрами добычи самоцветов были Индия, Бирма, о. Цейлон (сейчас Шри-Ланка). Отсюда попадали на Русь красные рубины из Сиама (ныне Таиланда) и провинции Пегу (Бирма), вишнево-красные гранаты, розово-красные турмалины и бурые сердолики из Индии, которая в то врем я являлась и единственным поставщиком алмазов. Уже в XIII в. на о. Цейлон добывали рубины, гранаты, аметисты, топазы, василькового цвета сапфиры. Из Персии привозили бирюзу, из Египта и с Аравийского полуострова — изумруды. Вплоть до XVII в. в ювелирных изделиях русских мастеров использовались привозные самоцветы.

В XV—XVII вв. ювелирное дело на Руси особенно широко раз-иорачивается в Москве, занимая   среди   прочих   ремесел одно из первых мест. К этому времени ювелирное дело приобретает характер художественного ремесла и разбивается на несколько отраслей как по материалу, так и по назначению изделий. Развитие военного дела и охоты вызвало к жизни чеканное дело. В основном это отделка щитов, шлемов, седел, уздечек и всей конной амуниции. Кроме того, чеканка играет большую роль при изготовлении посуды, оружия, пуговиц, цепей, ларцов для хранения драгоценностей, печатей, кованых сундуков и т. д., а также серег, перстней, ожерелий, запястий, гребней, поясов. Самостоятельной ювелирной областью, едва ли не самой замечательной в истории русского художественного ремесла, признается эмаль, или финифть. Производство это иноземного происхождения, но успешно привившееся на русской почве. Широкое распространение имело также литье из драгоценных металлов и бронзы, особенно церковных колоколов.

Однако постепенно ювелирное дело в России приходит в упадок, приобретя характер чисто кустарного производства.

А ведь русские изделия того времени, по мнению иностранных специалистов, нисколько не уступают первоклассным французским эмалям и ювелирным изделиям. Особенно высоким качеством отличались изделия киевских мастеров.

Основными ювелирными украшениями допетровской Руси были кольца и перстни, мода на которые пришла из глубины веков. В XIV—XV вв. кольцо с дорогим камнем, который был укреплен в гнезде лапками, сходными с лапками жука, называли жиковиной. Этот способ крепления описывался так: «Гнездо с алмазом в нохтях», или «Яхонт синь к верху острова в нохтях».

Ушные серьги всегда считались одним из любимых украшений у древних славян, хазаров, финнов, норманов и других народов. Святослав, сын Игоря, по утверждению византийского писателя Льва Диакона, описавшего походы князя на Балканы, носил в одном ухе золотую серьгу, украшенную двумя жемчужинами и рубином.

В XII—XVII вв. на Руси существовало много видов серег: бубенчики (бусы дутые), коточки (бусы литые), лапки, колты (колодкою), запоны (запоном называлась бляшка в виде репья, в центре которой ставился дорогой крупный камень, а вокруг него несколько мелких камней или несколько искор), орлички, или орлики, называемые так по фигурам орлов, которые служили привесками. Обычно длина серег была не менее двух дюймов, но были серьги и намного длиннее.

В XV—XVI вв. носили и браслеты, называвшиеся «зарукавьями», «запястьями», «обручами». В прямом смысле «запястья» — обшлага царских становых кафтанов, украшенные самоцветами. Словом «монисто» называли ожерелья из бус, жемчуга, бечеты (гранатов) и т. п.

Мода на эти ювелирные украшения сохранилась и до наших дней. С годами менялись только материал, способ его обработки и форма изделий. В XII—XV вв. в украшениях преобладали зеленовато-голубая бирюза, синие сапфиры, густо-сиреневые аметисты, зеленые изумруды, темно-красные альмандины, горный хрусталь и халцедон.

Большой популярностью в XV—XVI вв. пользовались на Руси драгоценные камни. Иван III (1440—1505 гг.) разрешил свободную торговлю драгоценностями иностранным купцам. Русский общественный деятель 40-х годов XIX в., историк Д. А. Валуев писал, что за время своего правления Иван III «усугубил сокровища... приумножил пышность двора своего». Огромные богатства собрал Иван Грозный (1530— 1584 гг.). В его сокровищнице имелось множество изделий из бирюзы, кораллов, рубинов, сапфиров, изумрудов и других драгоценных камней. В честь покорения Казани в 1552 г. по приказу Ивана Грозного была изготовлена для последнего казанского царя Симеона «Шапка царства Казанского».   В  Оружейной  палате  Московского Кремля хранится также «Шапка астраханская», украшенная изумрудами, рубинами, бирюзой, жемчугом, гранатами и другими драгоценными камнями. Богато украшались самоцветами и такие изделия, как трон, кресла для царя и его окружения, оружие. Искусно изготавливали из различных камней в сочетании с золотом и серебром кубки, чарки.

Характерно использование самоцветов (рубинов, сапфиров и др.) н окладах икон и евангелий. Примером может служить выполненный по велению Ивана Грозного в 1571  г. для Благовещенского собора Московского Кремля оклад евангелия, где густо-синие сапфиры, золотистые топазы, темно-вишневые с беловатыми включениями турмалины тонко гармонируют по цвету с эмалью и золотом. Сглаженность и округлость камней прекрасно сочетаются с формой медальонов и плавным изгибом лент, которые оплетают самоцветы, создают единую орнаментальную композицию.

В конце XVI — начале XVII в. художественное оформление окладов икон отличается большой пышностью. Так, в рублевской иконе «Троица», подаренной Борисом Годуновым Троице-Сергиевой лавре, крупные и многочисленные камни доминируют над чеканным узором. Широко известна причудливо украшенная икона «Владимирской богоматери» (1154 г.), хранящаяся в Москве. В алтаре Успенского собора в Москве хранятся два корсунских креста (1000 г.): один из горного хрусталя, а другой из серебра с драгоценными камнями. В золотое кадило Архангельского собора (1509 г.) «вставлены изумруды и яхонты — граненые и неграненые». В ювелирных изделиях мастеров XVI в. преобладал растительный орнамент, самоцветы в них обрамляли чеканными, чернеными или цветными эмалевыми лепестками.

В XVІІ в. создаются разнообразные сосуды, на которых техникой черни или резьбы исполнены сложные сюжетные композиции с использованием ярких самоцветов — красных, зеленых, синих. Среди таких изделий особенно выделяется большой наряд, состоящий из венца, скипетра, державы и саадачного прибора (футляра для лука и колчана для стрел), который принадлежал царю Михаилу Романову. Изготовлен наряд в 1627—1628 гг. группой московских мастеров. Золотой венец украшен типично русскими теремками с драгоценными камнями — изумрудами, сапфирами, гранатами, жемчугом и др., на вершине — крупный изумруд. Держава представляет собой большой, обильно усыпанный синими, красными и зелеными драгоценными камнями золотой шар с высоким крестом. Скипетр покрыт тончайшей резьбой, эмалью и отделан цветными камнями, среди которых наиболее примечательны изумруд и две большие жемчужины.

В конце XIV в. русскими мастерами было изготовлено несколько уникальных регалий — «Шапка Мономаха второго наряда», две «Алмазные шапки», новая держава, скипетр, посох, бармы и другие изделия, хранящиеся ныне в Оружейной палате.

Уникальным произведением, вершиной ювелирного искусства является «Шапка Мономаха», символ царской власти, по преданию принадлежавшая Владимиру Мономаху. Шапка, представляющая собой золотой филигранный остроконечный головной убор среднеазиатской работы с собольей опушкой, богато отделана жемчугом, рубинами, изумрудами и сапфирами, а навершие украшено крестом с крупными жемчужинами и изумрудами. «Шапкою Мономаха» венчали на царство всех русских великих князей и царей.

Среди экспонатов Оружейной палаты Московского Кремля немалый интерес представляют скипетр польского короля, вырезанный из аквамарина, яблоко великодержавное, украшенное алмазами, изумрудами, красными и синими яхонтами, «крест Мономахов», отделанный рубинами, жемчугом, алмазами и изумрудами, государственный щит России с бляхами из горного хрусталя, с изумрудами и рубинами и, конечно, старинное оружие (булавы XV в. со шпинелью, бирюзой и яхонтами; боевые топоры с яхонтами и бирюзой; усыпанные самоцветами греческие сабли; футляры для луков, колчаны для стрел и др.). Здесь же представлена посуда из драгоценных металлов, украшенная драгоценными камнями.

С развитием в XVII в. художественных мастерских в Московском Кремле и выделением палат, в том числе алмазной, произошло объединение мастеров, занимающихся обработкой и закреплением самоцветов. С этого времени в ювелирных изделиях значительную роль играют цветовые сочетания эмали и ярких самоцветов (рубинов, сапфиров и изумрудов). Самоцветы в форме кабошонов украшают многочисленные евангелия, чаши, потиры. Правда, уже в это время появляются и сверкающие ограненные камни.

Открытие богатейших залежей самоцветов в Сибири и на Урале шаменует новую эру их использования в России. Объявление Петром «горной свободы», появление Приказа горных дел, открытие новых «водов, строительство Петербурга — все это положило начало созданию в России камнеобрабатывающей промышленности. В 1725 г. в Петергофе была заложена алмазная мельница для распиловки и огранки камней. Вторым местом для гранильной фабрики был выбран Урал (Екатеринбургская гранильная фабрика), а третьим — Алтай (Колыванская шлифовальная фабрика). Эти фабрики и стали в то нремя центрами русской камнерезной промышленности.

В середине XVII в. в Москву были привезены первые алмазы. Их появление среди знати было встречено с большим интересом. Царь, Алексей Михайлович, готовясь к приему послов, надевал на пальцы сразу по нескольку золотых перстней с алмазами.

В конце XVI в. серьги в России были неотъемлемой частью русского костюма. Без серег из серебра или из другого металла и без креста на шее нельзя было увидеть ни одной русской женщины. Ювелирные изделия в XVI—XVII вв. становятся меньше по размеру, легче и изящнее — вещи как бы приблизились к человеку. С уменьшением массы и размера серег уже в XVI в. их стали носить продетыми в мочку уха. До того времени различные височные кольца, колты и подобные предметы женского наряда носили на ленте, закрепленной у головного убора, или вплетали в волосы.

В эпоху Петра I, которая явилась переломным этапом в жизни России, развитие ювелирного дела по причине экономии и критического отношения царя к роскоши несколько сдерживалось. Кроме того, в соответствии с указами Петра (1700 г.) в обиход был введен новый тип городской одежды, что предопределило изменение характера русских ювелирных украшений.

Если раньше одежда русского человека оставалась неизменной в течение нескольких столетий, то теперь перемены стали происходить намного чаще. Впервые в XVIII в. возникло такое явление, как мода. Правда, модные наряды были привилегией высшей знати, которая приобретала их за границей. Вместе с платьем часто выписывали и дополняющие его необходимые мелочи. Но со временем, подражая придворным дамам и кавалерам, все большее число людей начинает с пристрастием следить за модой, а в конце XVIII в. и провинциальные дворянки, и даже служанки стараются наряжаться в модные одежды.

Европейские костюмы, в большом количестве завозимые в Россию, требовали и новых украшений, к чему старый русский ремесленник не был готов. Вот почему Петр I решает пригласить в страну иностранных мастеров. Так ювелирное мастерство в России вступило на новый путь.



 
След. »